有人说“吃货就是美食家，只是称呼不一样”，两者之间有差别吗？怎样去分辨？
其实我觉得吃货分为两种：第一种，就是单纯的喜欢吃，第二种，喜欢吃，并喜欢发现美食，创造制作美食
第二种吃货和美食家就不差豪分。只是一个业余，一个专业，就像歌手一个专业歌手，一个业余歌手，大衣哥又不曾是名业余歌手，走到现在的家喻户晓的歌唱者呢？王宝强又不曾是跑龙套，做到现在的大明星呢？
所以一个好的吃货，他是很享受制作研究美食的过程的，那么他离美食家只是一个头衔的距离。
吃货的本能是吃，美食家的本能是品。
我以前一直想成为美食家，可是后面发现自己只能成为一个吃货。
因为自己知道吃货满足的是自己味蕾和胃，不太多去在乎这个菜色泽，怎么做，火候多大，应该加些什么料等等。觉得好吃，便会不顾形象的狼吞虎咽。
美食家从这到菜一上来，就会从摆盘，刀功，火候，用料等等方面去剖析这个菜，尝一口便知道这个菜得精髓在哪里。对于菜，他们更多的是品，一口可以品很久的时间。
所谓吃货是没有吃过的东西都想吃，看到人家在吃什么，自已也想去赏一下味道，任何东西不管味道怎么样，见到了就想吃，当然味道好的东西是吃货们的最爱，只是不会好好地去仔细品赏和分辩观察罢了。
而美食家厉害了，他们一看到生鲜食材，就大至分辩出食材的产地，生长环境，是绿色的有机食材，还是人工化肥培植的食材，不过也只能是说大至，他们一般是吃食物之前，先观察食物的颜色，对人是否有食欲感，也就是人一看到些类食物立即想吃的感觉，再一个观察食物的食材是否新鲜，厉害的美食家能从已烧好成形的食物的形状或者颜色中，能看出此食材的鲜度，或能从形状看出食材产地。
再一个就是闻，美食家能用鼻子一闻已烧好的食物，就大至估计出食物里某种调料的基本出比例，再说一遍，是大至上的基本比例，并不是精确度，免得被人说美食家是神仙了有这么厉害，现这个都知道，但可以说这已经很不容易了，而吃货只知道稀里糊涂地吃，只要味道好吃就行，根本不懂食物里边的奥妙。
再有一个最重要的一点就是，美食家的舌尖一碰到已烧好的食物，能立即品赏出此类食物烧制过程中的火候，要知道火候是烧制食物最重要的一个环节，食物的生熟度，还有食物的硬度和软度，更重要的是食物用旺火烧制的口味，同小火烧制食物的口味大不一样，此类食物只要碰到美食家的舌尖，就能立即分辨出食物烧制过程中的各个环节，当然此时也能分辨出各种调料的精确度，包括放的是什么调料，放的调料过早了，还是迟了一点等等，因为有些调料放早了直按影响食物的颜色，因为色着难看了也就影响了人的食欲。
所以说美食家与吃货的差别是很大的，吃货怎能跟美食家比呢，简直是幼儿园里的小朋友跟大学里的博士生一同比较，你说是吗。
单纯的吃货跟单纯的美食家有本质的区别，吃货只知道好吃不好吃，而美食家更注重食材搭配、烹饪技法、营养标准等，既注重食物的色香味，又注重食材鲜味的保留与激发，注重合理的膳食营养结构。但想要把美食家跟吃货分开也几乎不可能，因为大部分美食家都是吃货，只是他们吃的更健康更有格调。
这个我觉得有所区别的，吃货可以单纯的说喜欢吃，但是所谓的美食家是喜欢吃而且有自己的一套评判标准。除了对美食的追求之外能够说出一个所以然来。这个就是吃货跟美食家的一个区别。
中国古代有哪些著名的美食家？
光从吃蟹这件事，就可以找出古人一票美食家。
对蟹的痴迷，谁也比不过明末清初的文人李渔。秋天在他心中是“蟹秋”。李渔形容螃蟹“鲜而肥，甘而腻，白似玉，而黄似金，已造色、香、味三者之极，更无一物可以上之。”赞其是名符其实的“天下第一味”，“合山珍海错而较之，当居第一，不独冠乎水族而已。”
当时蟹价昂贵，李渔家中并不宽裕，于是每年在螃蟹还未到上市时令前，便早早储钱相待。家人都笑其以蟹为命，呼其钱为“买命钱”。
肥蟹当前，历来为中国文人所信奉的“君子远庖厨”也立刻被抛诸脑后。古人为一口蟹鲜，可谓八仙过海各显神通。
元朝画家倪瓒专坚持毛蟹和海蟹做法不同。前者应用生姜桂皮紫苏和盐同煮，水一开，翻个身，再一开，就能吃了。海蟹则是一煮到变色就捞出来，取出蟹脚和蟹身中肉，蟹黄蟹膏另置一处。而后蟹肉码于蟹壳之中，撒上搅拌在一起的蛋黄与蜂蜜；再铺蟹黄蟹膏，上屉略蒸至鸡蛋刚凝固，便可取食，鲜美至极。
清代美食家袁枚主张烹蟹“以淡盐汤煮为最好”；文人顾仲则喜调料，“活蟹入锅，未免炮烙之惨。宜以淡酒入盆，略加水及椒盐、白糖、姜、葱汁、菊花叶汁等搅匀入蟹，令其饮醉而不动，方取入锅。置蟹蒸之，则味足矣。”
宋代傅肱，为食蟹写过一本《蟹经》；后高似孙在其基础之上再编《蟹谱》。从这两本专门的食谱笔记中，可以窥得古人对吃蟹这件事，已经是精巧至学术的地步了。
其中介绍到各种各样的烹蟹方法，比如“蟹生”，将生蟹剁碎，以麻油熬熟，并草果、茴香、砂仁、花椒、水姜、胡椒俱为末，再加葱、盐、醋共十味，入蟹内拌匀，即时食用；比如“醉蟹”，用糟、醋、酒酱各一碗，根据蟹的多少决定加盐腌。或者按酒七、醋三、盐二的比例腌制；
比如“蟹酿橙”，选用已经黄熟且带叶片的大橙子，切下顶部，去果肉，只留少许橙汁，塞满蟹黄蟹肉，再盖上切下的带叶橙顶部，放入蒸锅中，加酒、醋、立蒸熟。吃时蘸醋、盐，果叶清香犹在，十分风雅。而这两本书中的许多食谱，仍然为今人烹蟹所沿用。
看了一下，前面已经有朋友提到了苏东坡、袁枚等人，我再补充几个。
第一个是唐代的宰相段文昌，也就是段成式的父亲。
段文昌是贵族子弟，一生富贵，自己又特别讲究吃，家里的厨房外面挂着一块“炼珍堂”的匾，如果外出，也带着厨师和厨具，称为“行珍馆”。
段文昌身边还有一个女厨师，为他服务了四十年，被称为“膳祖”，培养了许多的徒弟。据说，段文昌总结膳祖的手艺，写成了一本书，可惜没有传下来。他的儿子段成式在这样的环境中长大，对饮食也极有研究，他在《酉阳杂俎》中就有不少关于唐代美食的记载。
第二，是宋代文学家黄庭坚。
和苏东坡一样，黄庭坚也是个馋人，也贪酒，自称发明了一种醒酒的美食，名为“醒酒冰”，也就是肉冻。当然，他的说法是有自我吹捧的嫌疑。
黄庭坚是江西人，最爱吃糟姜，又喜欢吃生鱼脍，当然还有螃蟹。
做为吃货，黄庭坚最难得的是，留下了许多与美食相关的诗文，使我们今天还能通过文字来猜想宋代人的饮食喜好。
第三，是清末明初文学家冒襄，也就是董小宛的丈夫。
冒襄吃过的许多美食，都出自董小宛之手，比如西瓜膏、花露水、泡菜、腐乳之类，另外还有火肉、风鱼。基本上都是董小宛负责制作，冒襄负责品尝，点评，再写到自己的文章里，无比惬意。
